CANALI, TRAJES DE HOMBRE CON AUTÉNTICO ESTILO ITALIANO

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El traje de hombre tiene sus orígenes en la Francia del siglo XVII, bajo el reinado de Luís XV, cuando el monarca adopta la tradición de lucir una vestimenta constituida por tres piezas: Casaca, chaleco y pantalón. Desde entonces, muchas modas y variaciones se han producido, pero el traje sigue siendo el paradigma de atuendo formal y de la elegancia masculina.

trajes de hombre

La prestancia de un traje sastre se construye sobre muchos detalles: tejido, patrón, línea, estilo, etc… Sin embargo, y aunque la moda masculina, esté en constante evolución, hay firmas que hacen de ello un verdadero arte.

La moda italiana se considera innovadora en el traje masculino, y prueba de ello es la firma Canali, que desde 1934 viene diseñando y confeccionando refinados trajes.

Canali, puro lujo italiano

La firma italiana ha sabido mantener el savoir faire de la tradición de la sastrería masculina italiana sin dejar de evolucionar y tomarle el pulso a las modas. En Canali se fusionan el más puro estilo clásico italiano con la artesanía y el confort; creando trajes para hombre que son el paradigma de la sastrería clásica italiana que no renuncia a las tendencias y a la innovación.

Nacida a pocos kilómetros al norte de Milán, antes de la II Guerra Mundial, la marca, actualmente capitaneada por la tercera generación, sigue siendo el gran ejemplo del refinado traje  italiano para hombre. Gracias a su buen gusto, predilección por tejidos únicos de excelente calidad y una fabricación manual que cuida hasta el último detalle, han sabido traer al presente la tradición del Italian sartorial sin renunciar a la modernidad.

La selección de trajes Canali para hombre en Santa Eulalia

En Santa Eulalia hemos realizado una cuidadosa selección de trajes para hombre de la firma Canali, que van desde el estilo más sofisticado y exquisito, a modelos más contemporáneos, pero siempre buscando ese acabado que define a la marca milanesa: Un corte excelente que perfila la silueta masculina.

Blazers de dos botones, de patrón clásico o chaqué, a rayas o de lino; trajes para hombre formales, diseños más entallados o a cuadros; la camisa blanca perfecta o con motivos geométricos; las creaciones surgidas en la factoría Canali siempre se intuyen por ser prendas elegantes, de excelente patrón y muy confortables.

Canali es moda, tradición y excepcional factura.[:ca]

El vestit d’home té  els seus orígens a la França del segle XVII, sota el regnat de Lluís XV, quan el monarca adopta la tradició de lluir una vestimenta constituida per tres peces: Casaca, armilla i pantaló. Des d’ aleshores, moltes modas i variacions s’han produït, però el vestit segueix sent el paradigma de la vestimenta formal i de l’ elegància masculina.

trajes de hombre

La prestància d’un vestit sastre es construeix sobre molts detalls: teixit, patró, línia, estil, etc… Tanmateix, i encara que la moda masculina estigui en constant evolució, hi ha firmes que fan d’ allò un vertader art.

La moda italiana es considera innovadora en el vestit masculí, i prova d’això, és la firma Canali, que des de 1934 ve dissenyant i confeccionant refinats vestits sastre.

Canali, pur luxe italià

La casa italiana ha sabut mantenir el savoir faire de la tradició de la sastreria masculina italiana sense deixar d’ evolucionar i prendre el pols a les modes. A Canali es fusionen el més pur estil clàssic italià amb l’artesania i el confort; creant vestits per a home que són el paradigma de la sastreria clàssica italiana que no renuncia a les tendències i a la innovació.

Nascuda a pocs kilòmetres al nord de Milà, abans de la II Guerra Mundial, la marca, actualment capitanejada per la tercera generació, segueix sent el gran exemple del refinat vestit italià per a home. Gràcies al seu bon gust, predilecció per teixits únics d’ excel·lent qualitat i una fabricació manual que cuida fins al darrer detall, han sabut portar al present la tradició de l‘ Italian sartorial sense renunciar a la modernitat.

La selecció de vestits Canali per a home a Santa Eulalia

A Santa Eulalia hem realitzat una cuidada selecció de vestits per a home de la firma Canali, que van des de l’ estil més sofisticat i exquisit, a models més contemporanis, però sempre buscant aquell acabat que defineix a la marca milanesa: Un tall excel·lent que perfila la silueta masculina.

Blazers de dos botons, de patró clàssic o jaqué, a ratlles o de lli; vestits d’home formals, dissenys més entallats o a quadres; la camisa blanca perfecta o amb motius geomètrics; les creacions sorgides a la factoria Canali sempre s’intueixen per ser preces elegants, de excel·lent patró i molt confortables.

Canali és moda, tradició, passió i excepcional factura.[:en]

Men’s suits have their origins in France in the 17th century, under the rule of Louis XV, when the monarch adopted the tradition of wearing three-piece suits: jacket, vest and pants. Since then, many changes and variations in fashion have happened, but the suit continues being the paradigm of formal, masculine elegance.

trajes de hombre

The elegance of a suit is constructed over many details: the fabric, cut, line, style… However, and even though menswear is in constant evolution, there are a few houses that make true art out of this.

Italian fashion is considered the most innovative when it comes to men’s suits, and proof of that is Canali, brand that since 1934 creates refined designs for men.

Canali, pure Italian luxury

The Italian brand has been able to keep the savoir faire of Italian sartorial tradition while constantly evolving and innovating. At Canali, the classic Italian style combines with craftsmanship and comfort; creating suits for men that are the paradigm of timeless Italian style that doesn’t give up trends and innovation.

Born a few kilometers north of Milan, before World War II, the brand is currently led by the third generation of the family, continuing to be the perfect example of sophistication in menswear. Thanks to their great taste and preference for unique, excellent quality fabrics and exceptional craftsmanship that takes care of every detail, they’ve brought the tradition of Italian style to the present without giving up modernity.

Canali’s selection of suits for men at Santa Eulalia 

At Santa Eulalia we’ve made a careful selection of suits for men, from the most exquisite and sophisticated, to the most contemporary models, but always looking for the perfect finish that defines the Milanese brand: a perfect cut that outlines the masculine silhouette.

Two-button blazers, classic or morning jackets, pinstriped or checks; formalwear and fitted designs; the perfect white shirt or with geometrical motifs; the creations by Canali are well-known for their elegance, excellent cut and comfort.

Canali is fashion, tradition and exceptional Italian style.[:]

Los Secretos del Traje de Novio

[:es]trajes de novio barcelona

Un matrimonio siempre es motivo de alegría. Desde tiempos ancestrales es un día festivo que los novios, sus padres, familiares y amigos convierten en un acontecimiento inolvidable. Escoger bien el lugar de la celebración, las fotos, el ramo, el ambiente o el menú… Hay multitud de detalles a tener en cuenta, y el traje de novio es uno de los más importantes. Debe estar en consonancia con el estilo de boda que se pretende, el lugar donde se celebra y con la época del año. No es lo mismo una boda civil que una religiosa, casarse en la ciudad o en el campo. Y es bueno saber que existen ciertas reglas que conviene seguir. Es el novio quien marca el protocolo.

 

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La decisión del novio marca al resto de invitados

Es el novio quien, al escoger el tipo de prenda que va a llevar, va a marcar el protocolo de la boda y por tanto como deberían vestir los padres de los contrayentes y el resto de invitados. Aunque actualmente ya no se suele imponer a los invitados la etiqueta de un modo riguroso, sí es conveniente que se indique en la invitación a modo de guía. Es importante que la sigan los padres de los novios, los testigos y los asistentes más allegados.

Por tanto es aconsejable en la invitación indicar “Traje oscuro”, “Chaqué” o “Etiqueta”. También se puede optar por fórmulas flexibles al estilo  “Chaqué o traje”, o bien, “Etiqueta o traje oscuro”.

El novio también puede optar por vestir de chaqué y en la invitación mencionar únicamente traje oscuro. De este modo, se evita comprometer al resto de invitados. Basta con informar sólo a los más allegados de que preferiblemente lleven chaqué también.

El novio escogerá su atuendo en función del estilo de la boda, si es formal o informal, religiosa o civil, en la ciudad, en el campo o incluso a pie de playa, en un lugar abierto o cerrado.

La distinción del chaqué

Nace en Inglaterra en el XVII y su nombre proviene del francés jaquette. Al principio, se confeccionaba en colores variados y se llevaba con bordados. A mediados del XIX, fruto del puritanismo inglés bajo el reinado de la reina Victoria, aparece en su forma actual más sobria. La versión inglesa, la más utilizada internacionalmente, exige que la chaqueta sea en negro. Sin embargo, en la francesa, la chaqueta es en color gris marengo. Si en una boda quieren llevarse las dos versiones, es conveniente que el novio y el padre de la novia lleven el gris marengo dejando el negro para el resto de asistentes.

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En ambas versiones el chaleco, indispensable en el chaqué de novio, puede ser recto o cruzado, gris perla, beige o crudo, aunque puede optarse por versiones más atrevidas en tonos pastel. En el chaqué negro puede llevarse también un chaleco del mismo género con un ribete de piqué blanco, aunque debiera reservarse para ceremonias solemnes. Conviene ser evitado por tanto en bodas, en especial por parte del novio.

En los meses de verano y en bodas con fiestas al aire libre o en carpas, el chaleco puede ser de lino. En este caso será beige, crudo o bien de algún tono pastel, opción sin duda más sugerente pero igualmente elegante. El pantalón del chaqué debe ser de rayas, aunque en adolescentes es más correcto usar una franela gris medio.

La camisa debe ser blanca, de cuello normal y puño doble de gemelo acompañándose de corbata y siempre con tirantes. Por lo tanto, prescindiremos del cinturón. Los zapatos serán únicamente negros y de cordones, preferentemente oxford antes que derby. El modelo Oxford es el más elegante y se caracteriza por cerrar a la perfección cuando está abrochado, de forma que sólo se ve la parte superior de la lengüeta. Sin embargo, en el modelo Derby, las dos cañetas se abrochan dejando una distancia entre ambas por donde se ve la lengüeta. A pesar de ello, es más cómodo para quien tenga un empeine alto.

Si queremos ser ortodoxos el chaqué es una prenda que debe utilizarse en ceremonias que tengan lugar por la mañana. Sin embargo, su uso social se ha extendido, siendo perfectamente aceptable usarla por la tarde. Existe otra versión donde las tres piezas están realizadas en gris medio pero debe usarse exclusivamente por la mañana. Si el novio quisiera usar el chaqué en la ceremonia de su boda, es aconsejable que los invitados más allegados, en especial los padres de los contrayentes y testigos, también lo lleven. Los demás invitados pueden igualmente usarlo o llevar un traje oscuro.

 

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Máxima etiqueta: el frac

El frac es el traje masculino de máxima etiqueta y quizás el más elegante. Al igual que el chaqué, adopta su forma y color negro definitivo a mediados del S. XIX en Inglaterra. Se debe usar cuando el protocolo lo requiera. En la invitación constará rigurosa etiqueta, frac o white tie.

En Catalunya, al igual que en otras partes de Europa, existe una larga tradición de utilizarlo en bodas. Deberá ser una ceremonia de tarde/noche, preferentemente en la ciudad y en un local cerrado, es decir que no sea al aire libre o en una carpa. Es aconsejable que los padres de los novios vayan igualmente de frac, mientras que el resto de invitados puede ir de frac, esmoquin o de traje oscuro. En una misma ceremonia nunca se mezclarán chaqués y fracs.

El frac se lleva con chaleco y pajarita de piqué blanco. La camisa será blanca con pechera de piqué y botonadura especial, puño de gemelo y cuello de aleta. Se lleva igualmente con tirantes y los zapatos serán negros de cordones modelo oxford. Pueden llevarse escarpines de charol, pero su uso ha decaído. En actos académicos el chaleco debe ser negro al igual que el lazo.

El smoking, vestidos para la fiesta

Es la prenda apropiada para fiestas y celebraciones de noche. En la invitación constará smoking, etiqueta o black tie. Aparece en 1886 en el club del Tuxedo Park de Nueva York vestido por el dandy Griswold Lorillard, Grizzy.

 

Smoking: los americanos lo llaman  tuxedo y los ingleses dinner jacket.

 

esmoquing boda

La forma original era con solapas en punta y en los años mil novecientos treinta apareció la versión de solapa chal. No necesita chaleco si es cruzado, pero si es recto debe llevarse con faja o con chaleco, que puede ser del mismo tejido que la chaqueta o de fantasía. La faja debe llevarse siempre con los pliegues hacia arriba. Lazo y faja deben ser negros y si son de otro color, ambos deben ser iguales.

Se viste con camisa blanca de puño doble de gemelo, con botonadura especial, con cuello de aleta o normal. Normalmente el esmoquin se realiza en negro aunque puede hacerse en azul noche. El primer smoking azul noche fue llevado en los años 1920 por el entonces futuro duque de Windsor. Como él mismo lo definió, con la luz artificial resulta más negro que el propio negro. El esmoquin de chaqueta blanca queda reservado para fiestas de verano al aire libre o para cruceros. Si la boda es religiosa, el novio nunca debe vestir de esmoquin, aunque es aceptable que lo hagan los invitados.

Otra opción elegante: el traje

Aunque el traje no es una prenda de etiqueta propiamente dicha, es una opción perfectamente válida para una boda, tanto para el novio como para los invitados. En bodas de mañana el traje indicado es el azul marino y el gris marengo, tanto liso como de raya diplomática fina.

traje novio barcelona

Para bodas de tarde, lo más adecuado es el traje azul marino, gris marengo o negro, preferentemente de estambre liso o lana fría en verano. Es conveniente que en bodas de tarde el novio evite los trajes de rayas. La camisa más adecuada siempre es la blanca con puño doble de gemelo. En todos los casos, el traje debe acompañarse de zapatos negros de hebilla o de cordones, que pueden ser modelo oxford o derby. Los calcetines deben ser negros o del mismo color que el traje, aunque de un tono más oscuro.

 

Para bodas de tarde, lo más adecuado es el traje azul marino, gris marengo o negro, preferentemente de estambre liso o lana fría en verano.

 

Fuera de los meses de pleno verano, el traje puede llevarse con chaleco, convirtiéndolo así en más elegante. El chaleco puede ser tanto recto como cruzado si se busca una mayor sofisticación. Deberá ser del mismo tejido que el traje, aunque se puede elegir de color gris perla o beige en el caso de que el traje sea liso. Estas últimas opciones sólo deben ser utilizadas por el novio.

Conclusiones para un gran día

El novio es quien marca el protocolo de la etiqueta en una boda. El traje es una opción totalmente válida. Si se opta por una prenda de etiqueta, la mejor opción es el chaqué en bodas religiosas y el smoking en las civiles.

Imprescindible para el novio: camisa blanca de puño doble con gemelos, corbata y zapatos negros de cordones (pueden ser de hebilla si se lleva traje).

Sobre los padres y los testigos: es conveniente que vayan como vista el novio, pero no más formal que él.

Si la boda es religiosa, el novio nunca debe vestir de esmoquin, pero sí es aceptable que lo haga el resto de invitados. En este caso, se debe indicar en la invitación “etiqueta”.[:ca]trajes de novio barcelona

Un matrimoni sempre és motiu de joia. Des de temps ancestrals és un dia festiu, que pares i nuvis converteixen en un esdeveniment inoblidable. Les fotos. El ram. L’ambient o el menú… Hi ha un munt de detalls a tenir en compte. I la manera de vestir és una de les més importants. Ha d’estar en consonància amb el context cultural i social de la parella. I és bo saber que existeixen certes regles a seguir.

És el nuvi qui marca el protocol. Tot i que avui en dia no sol imposar-se als convidats l’etiqueta rigorosa, sí que és convenient que la vesteixin els pares dels nuvis, els testimonis i els convidats més propers. Es pot reflectir aquesta flexibilitat a la invitació, tot indicant “jaqué o vestit” o bé, “etiqueta o vestit fosc”. Per exemple, que el nuvi vesteixi jaqué i a la invitació només es citi vestit fosc no es considera incorrecte. Tan sols s’ha d’informar als convidats més propers de com han de vestir. D’aquesta manera, s’evita comprometre a la resta.

La distinció del jaqué

Tot i que va néixer a Anglaterra al XVIII el nom prové del francès jaquette. Al principi es confeccionava en colors variats i portava brodats. A mitjans del XIX, fruit del puritanisme anglès sota el regnat de la reina Victòria, apareix en la forma actual més sòbria. La versió anglesa, la més usada internacionalment, exigeix que la jaqueta sigui negra. No obstant, en la francesa, la jaqueta és en color gris marengo. Si en un casament es volen dur les dues versions, és convenient que el nuvi i el pare de la núvia duguin el gris marengo, deixant el negre per a la resta de convidats.

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A totes dues versions l’armilla, peça imprescindible en el jaqué, pot ser recta o creuada, gris perla, beix o crua, tot i que es pot optar per versions més agosarades en tons pastel. En el jaqué negre també es pot portar una armilla del mateix teixit amb un rivet de piqué blanc, tot i que s’hauria de reservar per a les cerimònies solemnes.

Així doncs, cal evitar vestir-lo en els casaments, especialment per part del nuvi. En els mesos d’estiu i en els casaments amb festes a l’aire lliure o en carpes, l’armilla pot ser de lli. En aquest cas serà beix, crua o bé en un to pastel, opció sens dubte més suggerent però igualment elegant.

El pantaló del jaqué ha de ser de ratlles, sent més correcte pels adolescents una franel·la d’un gris mig. La camisa ha de ser blanca, de coll normal i puny doble de botons de puny, acompanyada de corbata i, sempre, de tirants. Per tant, prescindirem del cinturó.

Las sabates seran únicament negres i de cordons, preferentment el model oxford abans que el derby. El model oxford és el més elegant i es caracteritza per tancar a la perfecció un cop cordat, de manera que només s’aprecia la part superior de la llengüeta.

No obstant, en el model derby, les dues orelles es corden deixant una distància entre elles per on es veu la llengüeta. Tot i així, resulta més còmode per a les persones amb una empenya alta. Si volem ser ortodoxes, el jaqué és una peça que s’ha de portar en cerimònies que es facin al matí. No obstant, el seu ús social s’ha estès essent acceptable portar-lo a la tarda.

Existeix una altra versió on les tres peces són en un gris mig. Aquesta s’ha de dur exclusivament pel matí. Si és en un casament, convé que la vesteixin preferentment el nuvi i els pares dels contraents. Si el nuvi volgués vestir el jaqué a la cerimònia, és recomanable que els convidats més propers, especialment els pares dels nuvis i testimonis també el portin. Els altres convidats també poden portar-lo, o bé fer servir un vestit fosc.

El frac, màxima etiqueta

El frac és el vestit masculí de màxima etiqueta i potser el més elegant. Al igual que el jaqué, adopta la forma i color negre definitiu a mitjans del s.XIX a Anglaterra. S’ha de portar quan el protocol ho demani. En la invitació constarà rigorosa etiqueta, frac o white tie.

A Catalunya, igual que en altres llocs d’Europa, hi ha una llarga tradició de vestir-lo en casaments. Haurà de ser una cerimònia de tarda-nit i, preferentment, dins la ciutat i en un lloc tancat, és a dir ni a l’aire lliure o sota una carpa. S’aconsella que el pares dels nuvis vagin igualment de frac, mentre que la resta de convidats poden vestir frac, esmòquing o vestit fosc. En una mateixa cerimònia mai es barrejaran jaqués i fracs.

El frac s’acompanya amb armilla i llacet de piqué blanc. La camisa serà blanca amb pitrera de piqué i botonada especial, punys de botó de puny i coll d’aleta. De la mateixa manera, es porta amb tirants i les sabates seran negres de cordons model oxford. Poden dur-se escarpins de xarol, però han caigut en desús. En actes acadèmics l’armilla ha de ser negra igual que el llaç.

L’ esmòquing, vestits per a la festa

És la peça apropiada per a festes i celebracions de nit. A la invitació hi constarà esmòquing, etiqueta o black tie. Es vesteix per primer cop l’any 1886 en el club del Tuxedo Park de Nova York, pel dandy Griswold Lorillard, Grizzy. Els americans l’anomenen Tuxedo i els anglesos li diuen dinner jacket.

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La forma original era amb les solapes en punta, tot i que als anys trenta va aparèixer la solapa xal. No necessita armilla si és creuat , si és recte s’ha de portar amb faixa o armilla, que pot ser del mateix teixit que la jaqueta o de fantasia. La faixa sempre s’ha de portar amb els plecs amunt. El llaç i la faixa han de ser negres, si són d’un altre color, totes dues peces han de ser iguals. Ha de dur-se amb camisa blanca de puny doble de botó de puny, amb botonada especial i amb coll d’aleta o normal.

Normalment, l’esmòquing es confecciona en color negre encara que es pot fer en blau nit. El primer esmòquing blau nit va ser portat als anys 20 per qui després seria el duc de Windsor. Com ell mateix ho va definir, amb llum artificial es veu més negre que el mateix negre. L’esmòquing de jaqueta blanca es reserva per a festes d’estiu, a l’aire lliure o per creuers.

Si el casament és religiós, el nuvi mai no ha de vestir d’esmòquing, tot i que ho poden fer els seus convidats. El vestit, una altra opció elegant Tot i que el vestit no és en sí mateix una peça d’etiqueta, és una opció perfectament vàlida per a un casament, tant per al nuvi com per als convidats.

El vestit, una altra opció elegant

Tot i que el vestit no és en sí mateix una peça d’etiqueta, és una opció perfectament vàlida per a un casament, tant per al nuvi com per als convidats. Per a casaments que es celebrin al matí, el vestit indicat és el blau marí i el gris marengo, tant llis com de ratlla diplomàtica fina. Per a casaments de tarda els adients són el blau marí, el gris marengo o el negre, preferentment d’estam llis o llana freda a l’estiu. En aquests casaments, és recomanable que el nuvi eviti els vestits de ratlles.

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La camisa més adequada és la blanca amb puny doble de botons de puny. En tots els casos, el vestit s’ha d’acompanyar amb sabates negres de sivella o de cordons. En aquest darrer cas, tant poden ser model oxford com derby. Els mitjons han de ser negres o del mateix color que el vestit encara que en un to més fosc.

Fora dels mesos de ple estiu, el vestit pot dur-se amb armilla, convertint-lo així en més elegant. L’armilla pot ser recta, o creuada si es vol una opció més sofisticada. Haurà de ser del mateix teixit que el vestit, tot i que també es pot optar pel gris perla o el beix, en el cas que el vestit sigui llis. Aquestes últimes opcions només haurien de ser vestides pel nuvi.

Conclusions per un gran dia:

En un casament, és el nuvi qui marca l’etiqueta.

El vestit és una opció perfectament vàlida. Si opteu per una peça d’etiqueta, la millor opció és el jaqué en el cas de casament religiós i l’esmòquing en el civil.

Imprescindible per al nuvi: Camisa blanca de puny doble amb botons de puny, corbata i sabates negres de cordons (la sivella és una opció en el cas de portar vestit).

Sobre els pares i els testimonis: És recomanable que vesteixin segons marqui el nuvi, pero mai més formal que ell.

Si el casament és religiós, el nuvi mai ha de vestir d’esmòquing, tot i que és acceptable que ho faci la resta de convidats. En aquest cas, s’ha d’indicar a la invitació “etiqueta”.[:en]Go to the groom selection

trajes de novio barcelona

A marriage is always a reason for happiness. For years it has been a festive day that fathers and grooms make an unforgettable event. The pictures, the bouquet, the environment or the menu… There are many details to take into account, and the way that the groom and his guests dress is one of the most important ones. It must be according to the cultural and social context of the couple. And it is good to know that there are some rules that are convenient to follow. The groom determines the protocol.

Although currently dress codes are not usually imposed strictly on the guests, the parents of the couple, the witnesses and the closest guests should follow it. This flexibility can be reflected in the invitation, indicating «morning suit or suit» or «formal or dark suit». For example, if the groom wears a morning suit and the invitation solely mentions dark suit it is not considered incorrect. Informing the closest guests about how to dress is enough. That way, compromising the rest of the guests is avoided.

The distinction of the morning suit

It was born in England in the XVII century. In the beginning it was made in varied colors and was worn with embroideries. In the middle of the XIX century, its current more serious form appeared, due to the British puritanism under the rule of Queen Victoria. The English version, the most internationally widespread, demands the jacket to be black. However, in the French version, the jacket is charcoal gray. If a wedding is to have both, the groom and the bride´s father should wear charcoal gray and the rest should wear black.

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In both versions the vest, indispensable in a morning suit, can be straight or double-breasted, pearl gray, beige or ecru, and one can also opt for more daring versions in pastel tones. With a black morning suit a matching vest with a white cotton rim can be worn, but it should be reserved for solemn ceremonies. Therefore, it should be avoided in weddings, especially by the groom.

In the summer months and in outdoor weddings the vest can be made of linen. In this case it will be beige, ecru or some pastel tone, a more suggestive but equally elegant option. The pants must be striped, but in teenagers it is more correct to wear a medium gray flannel.

The shirt must be white, with a regular neck and double cuffs with cufflinks, accompanied by a tie and always with suspenders. Due to this, we will forego the belt. The shoes will only be black and with laces, preferable Oxford before Derby. The Oxford model is more elegant and is characterized by closing perfectly when it is tied, so only the top part of the tongue shows. In the Derby model, both sides of the shoe are tied with a distance between them through which the tongue is visible. In spite of this, it is more comfortable for whoever has arched feet.

If we want to be strict, the morning suit should only be worn in ceremonies that take place in the morning. However, it´s social use has expanded so it is perfectly acceptable to wear it in the afternoon. There is another version where the three pieces are made in medium gray but it must be worn exclusively in the morning. If the groom wanted to wear a morning suit in his wedding ceremony, the closest guests, especially the parents of the couple and the witnesses, should wear it too. The rest of the guests can either wear it or wear a dark suit.

Maximum etiquette: the tailcoat

The tailcoat is the most formal men´s suit and perhaps the most elegant. Like the morning suit, it takes it definite shape and black color in the middle of the XIX century in England. It must be worn when protocol dictates so. The invitation will indicate rigurous etiquette, tailcoat or «white tie».

In Catalunya, like in many other parts of Spain, there is a long tradition of wearing it in weddings. It must be an evening/night ceremony, preferable in the city and in a closed space, not outdoors or in a tent. The spouses´ fathers should also wear a tailcoat, while the rest of the guests can wear a tailcoat, tuxedo or dark suit. Tailcoats and morning suits should never mis in the same ceremony.

The tailcoat is worn with a vest and a white piqué bowtie. The shirt will be white with a piqué front and special buttons, cufflinks and classic neck. It is also worn with suspenders and the shoes will be Oxford black shoes with laces. It can also be worn with patent leather booties but their use has decayed. In academic events the vest must be black as well as the bow.

The tuxedo, dressed for the party

It is the appropriate clothing for parties and night celebrations. The invitation will indicate tuxedo, etiquette or «black tie». It appeared in 1886 in the club of Tuxedo Park in New York worn by the dandy Griswold Lorillard, Grizzy. The Spanish call it smoking and the British call it dinner jacket.

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The original form had pointed lapels and in the 1930s the version with wrap lapels appeared. It doesn´t need a vest if it is double-breasted, but if it is straight it must be worn with a waistband or a vest, that can be of the same fabric or fantasy. The waistband must always be worn with the folds facing upwards. Bowtie and waistband must be black and if they are of a different color, they must be equal.

It is worn with a white shirt with double cuffs and cufflinks, with special buttons, with a pointed or a normal neck. Usually the tuxedo is black but it can also be midnight blue. The first midnight blue tuxedo was worn in the 1920s by the then future Windsor duke. As he himself defined it, with artificial light is looks blacker than black itself. The tuxedo with a white jacket is reserved for summer outdoor parties or for cruises. If the wedding is religious, the groom must never wear a tuxedo, but it is acceptable for the guests to do it.

Another elegant option: the suit

Although the suit is not formal clothing per se, it is a perfectly valid option for a wedding, both for the groom and the guests. In morning weddings the appropriate suit is navy blue or charcoal gray, plain or pinstriped.

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For afternoon weddings, the most adequate suit is navy blue, charcoal gray or black, preferably in worsted or cool wool in the summer. In afternoon weddings the groom should avoid striped suits. The most adequate shirt is always the white one with cufflinks. In any case, the suit must be accompanied by black buckle shoes or with laces, that can be Oxford or Derby. The socks must be black or the same color of the suit, but darker.

Outside the summer months, the suit can be worn with a vest, making it more elegant. The vest can be straight as well as double-breasted if you are looking for more sophistication. It must be of the same fabric as the suit, but you can choose between pearl gray or beige in the case that the suit is plain. These last two options can only be worn by the groom.

Conclusions for a great day

It is the groom who sets the protocol for the wedding´s dress code. The suit is a completely valid option. If you opt for formal clothing, the best option is the morning suit in religious weddings and the tuxedo in the civil ones.

Imprescindible para el novio: camisa blanca de puño doble con gemelos, corbata y zapatos negros de cordones (pueden ser de hebilla si se lleva traje).

Indispensable for the groom: white shirt with double cuffs with cufflinks, tie and black shoes with laces (they can have buckles if a suit is worn).

For the fathers and guests: it is convenient that they dress like the groom, but not more formal than him.

If the wedding is religious, the groom must never wear a tuxedo, but it´s acceptable for the rest of the guests to do so. In this case, the invitation must indicate «etiquette».

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